スーパーコピーN級品|ブランドコピー激安専門店!

幸運なことに、私の世界では記事にそれ以上の理由は必要ない。

ジェームスブランドはこれまで関心の範囲外にあった。新しいアクセサリーの趣味に簡単に引き込まれるタイプとしては、幸運にも“Everyday Carry（EDC、日常的に持ち歩く小物や道具に熱中すること）”を回避してきた。2012年にオレゴン州ポートランドで設立されたこの会社を調べてみると、彼らのナイフやその他のアイテムには、今回のタイメックスにも反映されたよく考えぬかれた控えめなデザインが見られる。ナイフやマネークリップ、ペンなど、彼らの製品を深く掘り下げすぎて商品を買いたくなる衝動に駆られず、話題に集中しなければならない。今はただ、時計のためにここにいる。幸いにもこの時計はそれだけで十分に際立っている。

チタンは徐々に手ごろな価格の時計の素材として選ばれるようになった。かつては高級素材とされていたが、今では以前よりも身近になっている。長いあいだ、チタン製の時計にはあまり引かれなかったし、今でもスティールの重厚感を好んでいる。ただし多くの要件を満たしながら、つけやすくて耐久性のある時計をデザインする場合、チタンは理にかなっている。これがタイメックスとジェームスブランドが目指したものだと思う。しかし彼らはさらに1歩進んで、非常にリーズナブルな価格でグレード5チタンを採用したのだ。

この時計のケースは41mm径×11.5mm厚で、マットグレーのチタン製ケース、20mmのラグ幅、200mの防水性能を持つ。厚くなりすぎず、非常に標準的なケースサイズで多くの人々に受け入れられやすい。確かにチタンは少し軽量な素材だが、この時計の重さは120gで、私の持っているシチズン　プロマスター スーパー チタニウム ダイバーズ（111g）ほど軽くは感じない。だがそれは必ずしも悪いことではない。先ほど述べたように、重量はしばしば高級感と結びつくため、この時計はそのバランスをうまく保ちながら、それでもチューダーのブラックベイ 58（145g）よりも軽い。
　特に印象的だったのは、チタン製ブレスレットの軽さと頑丈さだ。この価格帯（749ドル、日本円で約11万7000円）ではブレスレットの許容範囲が広く、軽いケース素材と相まって安っぽく感じることがある。しかしこちらのブレスレットは、しっかりとしたフィット感と信頼性の高いクラスプを備えながらも、手首にぴったりと沿い快適な装着感を提供していた。

確かにブレスレットのデザインは特に独創的ではないが、それに注力するのは無駄な努力だ。最初の印象では、ベル＆ロスのブレスレットに似ているように見えたが、それは悪いことではない。一部の人にとっては、20mmのラグ幅からクラスプまでテーパーがかっていないことがマイナスかもしれない。ただ繰り返しになるが、私はまったく気にならなかった。
　この時点で、新しいタイメックスに対して少し物足りなさを感じているように聞こえるかもしれないので、ここでリセットさせてほしい。私はこの時計を本当に大好きだ。全体像を振り返ると、この時計は私にとって“ゴルディロックス”のような理想的なバランスを保っていると感じる。チタン製の時計でありながら軽すぎず、一方で素材のよさを感じられるほどに軽量だ。サイズも大きすぎないし、このGMTは価格に対してはかなり印象的だと思う。しかし、まだこの時計のふたつの際立った特徴であるデザインとムーブメントについて触れていない。

新しいタイメックス×ジェームスブランド GMTの全体的なデザインは、またしても静かな成功を収めている。ジェームスブランドがよく使用する大胆なライムグリーンの色を、ブランド名“JAMESº”のºを模したベゼル上の夜光　ポイントなどに使用。それ以外は、時計はマットグレーのチタンケースに合ったモノクロテーマを保っている。6時位置のロゴはホワイトで表現され、ベゼルはグレーとブラックで（昼夜の時間である）6時と18時で分けられており、またダイヤルはブラックにホワイトのインデックスを組み合わせている。
　いくつか調整を試みたかった（あるいは少なくともやってみた）点もあるが、749ドル（日本円で約11万7000円）で完璧な時計を期待するべきではない（それではチューダーやロレックスは商売上がったりになるだろう）。ベゼルの色の組み合わせは美しいが、実物や写真では純粋なブラックに見えることが多かった。この時計は“ペプシ”や“バットマン”としては機能しなかったかもしれないが、ベゼルの色使いが重要なのであれば、もっとコントラストを強くしてもよかったかもしれない。

同様に、ベゼル自体もGMTベゼルではなく、120クリックの逆回転防止ダイバーズベゼルである。これはコスト削減のためだと思うが、それで問題ない。一部の人たちと違い、私はGMTベゼルをあまり使わないので、代わりにGMT針と時間表示機能でタイムゾーンを管理している。幸いなことにベゼルをぶつけてしまっても（実際かなり頻繁に起こることがわかった。12時位置の円形マークが少しずれてイライラした）、それでも固定の24時間スケールが見返しリングの周りにある。インデックスと針に施されたスーパールミノバは24時間スケールを照らすには少し弱いと感じたが、秒針とGMT針に余光塗料が塗布されているので、暗闇でもGMTとして十分に使用できる。

タイメックスが採用した最大の成功は、ミヨタ 9075という“フライヤー”GMTムーブメントを搭載したことだ。私はGMTやトラベルタイムウォッチの大ファン（同僚でGMTの王様であるジェームズ・ステイシーにはおよばないが）だが、気づいたことがひとつある。GMT針を独立して設定する“コーラー”GMT、つまり時間を調整する際にGMT針を設定する必要があるものは、私のコレクションに長く残ることが少ないのだ。
　私の普段使いの時計はロレックス　GMTマスター IIであり、ほかの時計を比較する際には常にそれを基準にしている。いくつかの点で、このタイメックスの時計はロレックスを上回る。わずかに薄く、価格が10分の1以下でありながら、素材の面ではより“プレミアム”だと感じる人もいるかもしれない。GMTムーブメントを搭載し、ロレックスと同様にリューズを1段引き出して時針を前後に設定することで新しいタイムゾーンに対応しつつ、GMT針でホームタイムを追跡できる。確かにケースと同様に、ムーブメントの仕上げはロレックスやチューダー、さらにはロンジンのスピリット Zulu Timeほどの高級感はない。パワーリザーブは約40時間であり、精度は日差-10～+30秒だ。しかし、この価格なら文句はない。

ブレスレットにはクイックリリース機能が付いており、さらにはピンバックルタイプのラバーストラップも付属。タイメックス×ジェームスブランド GMTには多くの魅力がある。ただ残念なことにこのモデルは限定版で、1000本だけに個別のシリアルナンバーが入っている（これもプレミアム感を与える要素のひとつだ）。もし私のように頻繁に旅行し、シンプルで手ごろな価格かつ信頼性のある時計を求めるのなら、この時計をすぐに手に入れるべきだと思う。私のコレクションのなかでもきっと頻繁に出番があることだろう。私が出合ったなかで最高の1000ドル以下の（もしかしたら2500ドル以下かもしれない）GMTだと言っても過言ではない。

タイメックス×ジェームス・ブランド GMT。Ref.TWG065500。直径41mm、厚さ11.5mmのグレード5チタンマットケース、ラグ幅20mm、200m防水。ブラック文字盤にプリントと植字のインデックス、インデックスと針にスーパールミノバ。時・分・センターセコンド、“フライヤー”または“トゥルー”GMT。120クリックの逆回転防止GMTベゼル。約40時間パワーリザーブを備えた“トゥルー”GMTのMiyota 9075自動巻きムーブメント。バタフライクラスプ付きクイックリリースチタンブレスレット、ピンバックル付きラバーストラップ付属。世界限定1000本（シリアルナンバー入り）。749ドル（日本円で約11万7000円）

虹色に輝く、G-SHOCKのアイコニックウォッチだ！

1983年に誕生した初代G-SHOCKから採用されていたレンガパターンが、2024年夏の新作として装いが一新した。今回は文字盤に蒸着でレインボーカラーをあしらった4型が追加された。このモデルは光の反射によりさまざまな色合いを見せるレンガパターンを特徴としている。

ベースモデルにはG-SHOCKの定番である5600シリーズとオクタゴンベゼルの2100シリーズを採用。どちらもG-SHOCK初号機のアイデンティティのひとつであるレンガパターンをあしらっている。5600シリーズは、レインボーカラーのグラデーション蒸着とブラックプリントでデザイン。2100シリーズには、シルバー蒸着にレインボーカラーを塗装し、レーザー処理で部分的に剝離させることでレンガパターンをデザインしている。
　メタルベゼルモデルのストラップと、DW-5600RWおよびGA-2100RWのベゼル＆ストラップにはバイオマスプラスチックを使用。G-SHOCKの持続可能性に対する取り組みが感じられる。
　G-SHOCKの代名詞と言える耐衝撃構造や20気圧の防水性はもちろん、スーパーイルミネーターLEDバックライト、ストップウォッチ、タイマー、マルチアラーム、フルオートカレンダーなど、多彩な機能を備えている。電池寿命は約3年から5年と長く、実用性も申し分ない。
　ケースサイズは、5600シリーズが49.6×43.2×12.9mm（縦×横×厚さ）、2100シリーズは44.4mm径、11.8mm厚。価格はそれぞれ異なり、2100のメタルモデルが3万2450円、2100のカーボン樹脂モデルが2万900円、5600のメタルモデルが2万9700円で、5600のカーボン樹脂モデルが1万6500円（すべて税込）となっている。

ファースト・インプレッション

G-SHOCKからはほぼ毎年レインボーをまとったモデルが登場しており、もはや同カラーはブランドの十八番と言っても過言ではない（2023年のレインボーモデルの詳細はこちら）。今回は5600シリーズと2100シリーズというG-SHOCKのアイコニックなモデルをベースにしているため、ファンにとってはなじみ深く、それでいて新鮮なデザインに仕上がっていると感じる。
　あくまでもダイヤルのみにレインボーカラーを取り入れているのが魅力で、派手すぎず、でもしっかりと個性を主張している。光の反射により変化するレンガパターンは、見る角度によって多彩な表情を見せ、目を引くと同時に洗練されていると感じる。アナログの針と視覚的にインパクトが強い時計が好きな私はGA-2100RWが好み。メタル×レインボーの掛け合わせがスタイリッシュで、金属の冷たい質感とレインボーカラーの華やかさがマッチしていて、4型のなかでもいちばん好きなモデルだ。欲を言うと細い手首の私がよりつけやすいBABY-G（BGA-280シリーズとか）でもぜひ出して欲しいところ。
　視覚的な美観と実用性を兼ね備えたこのモデルは、時計ファンだけでなく、ファッションアイテムとしても多くの人々に愛されるだろう。なにより先例として取り上げた昨年のレインボーG-SHOCKはブレスレットもフルメタルの仕様のみで価格が8万円であったのに対し、新作はカーボン樹脂モデルが1万円台と大変手ごろな価格となっている。手の届くタフネスウォッチであるG-SHOCKの魅力が最大限生かされた新作だ。

基本情報
ブランド: G-SHOCK
モデル名: レインボー ブリック ウォール（RAINBOW BRICK WALL）
型番: GM-2100RW-1AJF、GA-2100RW-1AJF、GM-5600RW-1JF、DW-5600RW-1JF

直径: 49.3mm（GM-2100RW-1AJF、GA-2100RW-1AJF）、49.6mm（GM-5600RW-1JF、DW-5600RW-1JF）
厚さ: 11.8mm（GM-2100RW-1AJF、GA-2100RW-1AJF）、12.9mm（GM-5600RW-1JF）、13.4mm（DW-5600RW-1JF）
ケース素材: 鍛造ステンレス、グラスファイバー強化樹脂（GM-2100RW-1AJF、GM-5600RW-1JF）、グラスファイバー強化樹脂（GA-2100RW-1AJF、DW-5600RW-1JF）
文字盤: レインボーカラーのグラデーション蒸着
夜光: LEDライト（スーパーイルミネーター）
防水性能: 20気圧防水
ストラップ/ブレスレット: グラスファイバー強化樹脂
追加情報: 48都市のワールドタイム、100分の1秒ストップウォッチ、タイマー、時刻アラーム（GM-2100RW-1AJF、GA-2100RW-1AJF）、100分の1秒ストップウォッチ、タイマー、マルチアラーム、報音フラッシュ機能（GM-5600RW-1JF、DW-5600RW-1JF）



価格 ＆ 発売時期
価格: GM-2100RW-1AJFは3万2450円、GA-2100RW-1AJFは2万900円、GM-5600RW-1JFは2万9700円、DW-5600RW-1JFは1万6500円（すべて税込）

関連商品：https://www.jpan007.com/brands-category-b-7.html

37mm径のピンクゴールド製オフショアはちょっとよさそうだ。
 

“オーデマ ピゲが新しいロイヤル オークを発表”というタイトルや見出しは年に何度も書いているが、いかにクラシックなモデルであってもロイヤル オークに対する興味がやや薄れてきたのも事実だ。その一方で、37mm径のピンクゴールド（PG）製ロイヤル オーク オフショアなんてかなりクールじゃないだろうか？

自分でも感情をうまく言い表せないけど、このグレーのベゼル、なんとなく気に入ってるかも？
　夏の終わりが近づくこのタイミングで、オーデマ ピゲから新たなロイヤル オーク オフショアが3本追加された。まず最初のオフショアは、37mmのPG製ケース（厚さ12.1mm）にグレーのラバーベゼルの組み合わせだ。アイボリーのグランドタペストリーダイヤルにはPG製のインデックスが並び、グレーラバーストラップにはシャークスキンのようなモザイクパターンが施されている（以前のオフショア ミュージック エディションに使用されたものに似ている）。内部にはAPの自動巻きCal.5900が搭載されており、約60時間のパワーリザーブと2万8800振動/時（4Hz）の振動数を誇る。オフショアといえば、大きくてワイルドなモデルというイメージがあり、シルヴェスター・スタローン（Sylvester Stallone）のような手首の太さが必要だと思っていたが……このモデル、なかなかいい感じだ。価格は682万円（税込）である。

マークが今年初めにミラノですべてのオーデマ ピゲの新作を見たときに、43mm径のオフショアを撮影していた。
　次に43mm径（厚さ14.4mm）のオフショア オートマティックは、ステンレススティール（SS）製のケースに青いラバーベゼルとマッチするブルーのラバーストラップを装備している。新世代のスモークブルーのメガタペストリー（これは37mm径のモデルに見られるものより、グリッドが大きいことを意味する）と、70時間のパワーリザーブを持つ自動巻きCal.4302を搭載している。このモデルについてほかに特筆すべきことはあまりないが、ハンサムな見た目で完成度も高く、スモークブルーのダイヤルが伝統的なタペストリーに新たな魅力を加えていることは間違いない。“ブルーのロイヤル オーク”という発想自体は予測可能なものかもしれないが、この新しいオフショアを数カ月前に見て写真を撮ったマークは、「オフショアは自分の好みではないが、これはちょっとクールだと認めざるを得ない」と述べていた。私も同意見だ。価格は396万円（税込）である。

　最後に、同じタイミングで新しいロイヤル オーク オフショア クロノグラフも登場した。43mm径のSS製ケースにセラミック製のプッシャーとリューズを備えている。100mの防水性があり、大体の海洋（オフショア）での冒険に対応できるだろう。そしてスモークブロンズのメガタペストリーパターンにホワイトゴールド（WG）製のアプライドインデックスを採用している。内部にはコラムホイール式のフライバック・クロノグラフを搭載したAPの自動巻きCal.4401が内蔵されている。このクロノグラフはほかのモデルと比べて高級感があり、ブラウンのアリゲーターストラップが付属している。しかしもしあなたが陽気な性格の場合（もしくは汗っかき）、これらの新しいオフショアにはすべて追加のブラックラバーストラップも付属していることもつけ加えておこう。価格は599万5000円（税込）だ。

我々の考え
この新しいロイヤル オーク オフショアのトリオは、5月に発表された小振りなミニ ロイヤル オークほど業界の話題をさらうことはないかもしれない。しかしもしあなたがこの時期能動的に“夏”を楽しむタイプの人であれば、これらはフレンチ・リヴィエラ（南フランスの保養地として知られる地中海沿岸）のどこかに赴いて夏を楽しむのにぴったりの時計だ。水遊びをしたり、砂遊びを楽しんだりしても大丈夫だが、あまり深くは潜らないで欲しい！　……50m防水の37mm径PGモデルをつけているのなら。

　37mm径のオフショアではダイヤモンドが使われておらず、ミュージックボードのようなダイヤルがない唯一のモデルであることに気がついて驚いた。ついに私たち一般人でもつけやすいオフショアが登場したということだ。クラシックなロイヤル オークにおいて、オーデマ ピゲはどんな嗜好にも応じられるあらゆるサイズの時計を提供することで成功を収めてきた。そして今、その哲学はオフショアにも受け継がれようとしている。小さいサイズであっても、ダイヤモンドが必須というわけではないのだ。

　そして当然ながら、こう思うことだろう。「かつて“ザ・ビースト”と名づけられた時計が、どうして比較的コンパクトな37mmで提供されたのだろう？」と。それに対しては、こう返そう。「心配しないで欲しい。オフショアのラインナップには、あなたが言うようなワイルドな時計がまだまだ残されているよ」。


基本情報
ブランド: オーデマ ピゲ（Audemars Piguet）
モデル名: ロイヤル オーク オフショア（Royal Oak Offshore）
型番: 77605OK.OO.A101CA.01、15605SK.OO.A350CA.01、26420ST.OO.A828CR.01

直径: 37mm、43mm
厚さ: 12.1mm、14.4mm
ケース素材: ピンクゴールド（37mm）、SS（43mmおよびクロノグラフ）
文字盤色: ポリッシュ仕上げのアイボリーダイヤル、グランドタペストリーパターン（37mm）、スモークブルーまたはスモークブロンズダイヤル、メガタペストリーパターン（43mmおよびクロノグラフ）
インデックス: ゴールドのアプライド
防水性能: 50m（37mm）、100m（43mmおよびクロノグラフ）
ストラップ/ブレスレット: モザイクエフェクトを施した交換可能なベージュのラバーストラップ、18KPG製ピンバックル（37mm）、交換可能なブルーのラバーストラップ、APピンバックル（43mm）、ハンドフィニッシュによりパティーヌが施された交換可能なブラウンのアリゲーターストラップ、スティール製ピンバックル（クロノグラフ）

関連商品：https://www.yokowatch.com/AudemarsPiguet-Watch.html

まず、ダニエル・ロート　トゥールビヨン ローズゴールドで目を引くのはブラックポリッシュ仕上げである。時計を裏返してサファイア製シースルーバック越しにCal.DR001をのぞくと、スースクリプションモデルのクローズドケースバックから進化した点が分かる。そして大きなブリッジのコート・ド・ジュネーブと対比する形で、曲線的なブリッジには完璧に仕上げられたブラックポリッシュが施されている。
数週間前に新しいトゥールビヨン ローズゴールドの紹介文を書いたときには、その仕上げのレベルをあまり理解していなかった。レンダリング画像だけではその精巧さを感じ取るのは難しい。だが実物を目の当たりにすると、その完成度の高さがすぐに分かる。

同じ感動は、ケースやダイヤル、そしてトゥールビヨンに組み込まれたすべての部品にも表れている。正直に言えば、かなり地味な自分の好みからは大きく外れているものの、これほど卓越したウォッチメイキングとクラフトマンシップの最高峰を示す時計はそう多くない。確かに、エリプソカーベックスケースへの揺るぎないこだわりや古風なデザインは、ダニエル・ロートのコレクターにとって魅力の一部なのだろうが、これは間違いなく好みが分かれるデザインだ。
しかしダニエル・ロート　トゥールビヨン ローズゴールドとそのCal.DR001に込められたクラフトマンシップとウォッチメイキングは、誰もがそのよさを認めるだろう。

本作は昨年のスースクリプションモデルと大きく異なるわけではないが、明らかに進化を遂げている。5Nのケースとダイヤルは、より温かみを感じさせる仕上がりになっている。両方を並べてみるとトゥールビヨン ローズゴールドはとくに印象的だ。ゴールドのダイヤルはカリ・ヴティライネンが所有するコンブレマイン（Comblémine）工房でつくられ、直線的なギヨシェがきわめて精巧に施されている。トゥールビヨンの特徴的な“ムスターシュ”の細かい縁までもが手作業でギヨシェ加工されている（ちなみに、ジャーナリストのクリス・ホール氏がこれについて言及しているのを見たことがあるが、スイスの時計業界は“ギヨシェ”という言葉の使用を制限し、旋盤を使った伝統的な製法で作られた文字盤にのみ限定するべきではないだろうか。現在“ギヨシェ”という用語は過剰に使用されており、顧客に混乱を引き起こしているように感じる）。

実際、トゥールビヨン ローズゴールドはスースクリプションほど厳密に限定されてはいないが、ダニエル・ロートによれば年間の生産数を50本に絞っているという。とくにギヨシェによる装飾が生産の制約となっているとのことだ。
　スースクリプションモデルからの最大の進化は、サファイア製シースルーバックの採用によりCal.DR001が完全に見えるようになった点だ。スースクリプションは1990年代のオリジナルトゥールビヨンのスースクリプションに倣い、クローズドケースバックを採用していたが、この次世代モデルでは1990年代のトゥールビヨンの後続モデルと同様、オープンケースバックが採用されている。

Cal.DR001はスースクリプションと同じ手巻きムーブメントで、ダイヤル側に1分間で1回転するトゥールビヨンが配置されている。このムーブメントはラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトンによって開発、組み立てられており、精巧に施されたコート・ド・ジュネーブを特徴とするふたつの大きなブリッジを備えている。またゴールドシャトンやブラックポリッシュ仕上げが美しく映える曲線的なブリッジなど、今では高級時計製造の定番となったディテールも見受けられる。

トゥールビヨン ローズゴールドと昨年のスースクリプション。
仕上げや作り込みは、現代のコレクターが高級インディペンデント（メーカー）に期待する水準にしっかりと応えている。15万5000スイスフラン（日本円で約2570万円）という価格もさることながら、ルイ・ヴィトンという後ろ盾がある以上これは当然かもしれないが、それでもこのウォッチメイキングの素晴らしさは揺るがない。その精巧な仕上げは表側にも施されており、6時位置のワンミニッツトゥールビヨンとともに美しく映えている。
RG製ケースは38.6mm×35.5mmで、厚さは9.2mmとなっている。これは1990年代のオリジナルトゥールビヨンよりも2mmほど薄いのだが、これはDR001のおかげであり、写真では十分に理解できなかったディテールである。ケースのバランスもよくなり、ミドルケースの側面が上下を完璧に二分している。さらに丸みを帯びたラグがわずかに下に傾斜しているため、オリジナルと比べてもつけ心地が格段に向上している（ダニエル・ロートはアーカイブからいくつかのピースを展示し、新作トゥールビヨンとの比較ができるようにしていた）。

私の6.3インチ（約16cm）の手首に装着してみた。
スースクリプションに続いて、トゥールビヨン ローズゴールドでも、ダニエル・ロート、ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン、そして時計師のエンリコ・バルバシーニ氏とミシェル・ナバス氏は、オリジナルのダニエル・ロートデザインを再現しつつ、ほぼすべての面で少しずつ改善を重ねたことを示した。世界中に豊富なリソースがあったとしても、これは称賛に値する成果である。
　とはいえ、復活したダニエル・ロートが純粋に新しいものをどのように生み出すのか、まだ注目している。ブランドは時計師ダニエル・ロートがデザインした未発表の時計が未だにあり、それらが今後のリリースのインスピレーションになるとほのめかしており期待が持てるのだ。またダニエル・ロートならではの独自の美学を求める人々に向けて、もう少し手の届きやすいモデルが今後登場するのではないかとも考えている。

同僚マークの大き目の手首に巻いている。
現時点でトゥールビヨン ローズゴールドはダニエル・ロートとラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトンの技術力を余すところなく披露している。美しく、今年体験したなかでも特に印象的な高級時計のひとつだ。

ダニエル・ロート　トゥールビヨン ローズゴールド。38.6mm×35.5mm径、9.2mm厚、30m防水。5Nローズゴールドケース＆ダイヤル。手巻きCal.DR001搭載、約80時間パワーリザーブ、2万1600振動/時（3Hz）、1分間で1回転するトゥールビヨン。ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトンが設計・組み立てを担当。カーフスキンストラップ、ピンバックル。限定モデルではないが、ダニエル・ロートによると年間生産数は50本に制限。価格は15万5000スイスフラン（日本円で約2570万円）

関連商品：https://www.hicopy.jp/brand-copy-IP-3.html

オークションシーズンが到来し（来ないことなどあるのか？）、すでに香港オークションは開催された。3シーズンぶりに、今秋はモナコに行けそうにない。しかしカタログには、モナコ・レジェンド・グループのチームだからこそ現代のオークションに出品するようなロットがたくさん並んでいる。ヴィンテージピースが多く、隠れた名品も数多くあり、自分自身入札を考えなければならないものもいくつかある。
　話題にすべきものがいくつかある。セルピコのサインが入ったピンクゴールドのRef.2526 エクスプローラーダイヤルは、あるグループ（おほん、ベン・クライマーとか）を興奮させるだろう。それと1950年代製のプラチナ製カルティエ　タンクがブレスレット付きで1万5000ユーロから3万ユーロ（日本円で約245万～490万円）というのは、滑稽なほど低いと感じる。ブラックスターのダイヤルを持つオイスター パーペチュアル“ギャラクシー”も、かつてロレックスが製造したというのが信じられないほど素晴らしい時計だ。そしてモナコ・レジェンド・グループが最近、コラード・マッタレッリ（Corrado Mattarelli）氏を時計部門の副会長として迎え入れたことも注目に値する。これにより今後のカタログには、さらに多くのヴィンテージウォッチや、ネオヴィンテージ、現代モデルといった多様なラインナップが期待できるだろう。
　カタログを確認するのを手伝ってもらうため、そしてHODINKEEのヴィンテージ愛好家の幅広い好みを反映させるために、同僚のトニー・トライナとリッチ・フォードンに今回のオークションでお気に入りの3点を選んでもらった。

トニー・トライナの選んだ3点
ロット271: ヴァシュロン　4072 クロノグラフ スティールモデル

ロット271: ヴァシュロン・コンスタンタン　4072 クロノグラフ ステンレススティールモデル
　オークションの世界は恐ろしいものだ。そのため、通常はよく知っているモデルか、確かな来歴や信頼できるストーリーが確認できるものだけを見るようにしている。
　ヴァシュロン・コンスタンタンのRef.4072は、私のお気に入りのヴィンテージクロノグラフのひとつだ。基本的には、ヴァシュロンによるパテック 130への回答といったところだが、少しだけ大きくて、あえて言えばより優れた時計だ。サイズが若干小さく、しかもヴァシュロンであるために常に過小評価される運命にあるようだ。
　1938年に発表され、70年代初頭まで生産されたRef.4072は、ヴァシュロンのクロノグラフモデルのなかでも最も長く続いたモデルのひとつだ。コルヌ・ドゥ・ヴァッシュやRef.4178のほうが希少かもしれないが、私はいつでも優れた4072を選ぶ。約30年間のうちヴァシュロンは1178本を生産しており、そのほとんどがイエローゴールドかPGであった。

　コンディションのいいヴァシュロン　4072は、それだけで特別な時計だ。1月には、マイアミビーチ・アンティークショーでピンクダイヤルのPGモデルを掲載したが、今年見たヴィンテージウォッチのなかでもいまだに最高のひとつだ。それはその後すぐに8桁の高値で売れたと聞いている。
　しかしSS製のヴァシュロン　4072は別次元だ。モナコ・レジェンドによると、SSは約250本しか作られなかったため、この時計の見積もりが6万～12万ユーロ（日本円で約980万～1960万円）とされているのも納得だ。ケースはシャープで、ツートンダイヤルも良好かつオリジナルの状態である。ダイヤルの端にかけて少し経年変化が見られるが、防水ケースではなかったこれらの時計にとっては珍しいことではない。
　2017年に、この個体がアンティコルムで流札となったが、ダイヤルとケースが同じままであることが確認できる。変わらず残っていて安心だ。

結果6万5000ユーロ（日本円で約1060万円）で落札
ロット167: ブライトリング　デュオグラフ

ロット167: ブライトリング　デュオグラフ Ref.766 スプリットセコンド クロノグラフ
　ヴァシュロン　4072と同様、ブライトリングのデュオグラフも、“ダイヤルの名前を変えたらいったいどれほどの価値になるだろうか”と思わせる時計のひとつだ。ヴィンテージのスプリットセコンド クロノグラフは非常に希少で、“パテック”以外で製造していたブランドはごくわずかだ。ブライトリングは1944年にデュオグラフを発表し、その後シリーズからヴィーナス社製クロノグラフキャリバーを搭載したいくつかのリファレンスが登場した。
　アルファ・ハンズ（Alpha Hands）がデュオグラフの調査を行ったところ、各リファレンスや素材を含めてもブライトリング　デュオグラフは数十本しか確認されておらず、その多くはオリジナルのパーツが残っていない。今回のSS製3レジスター Ref.766は1944年に製造された初期のモデルで、デュオグラフの生産が始まった時期にあたる。デザインはヴァシュロン　4072に似ており、スティールケースにゴールドのインデックスが施されたシルバーダイヤル、そしてアウタースケールが描かれている。明らかに同じ時代を象徴するふたつの時計だ。
　これだけの特徴を持ちながら、このデュオグラフの見積もりが“わずか”2万～4万ユーロ（日本円で約325万～653万円）だというのは信じがたい。2020年には同じモデルがフィリップスにて25万香港ドル（当時の相場で約345万円）で販売されたため、この見積もりは妥当だと思う。なおそれ以前の2017年にも、ほぼ同じ価格で販売されていた。価格に対してかなり価値のあるヴィンテージクロノグラフだ。

結果5万8500ユーロ（日本円で約955万円）で落札
ロット19: レーシング仕様のロレックス　バブルバック

ロット19: ロレックス　バブルバック Ref.3131 PG製
　先週ロレックスのバブルバックについて書きすぎたので、今回のカタログで最初に検索したのは当然“バブルバック”だった。イタリアのバイヤーはたいていいいものを数本揃えてくる（ときにはあまりよくないものも混ざっているかもしれないが）。
　私はPGのバブルバックに目がないため、このピンクオンピンクのRef.3131が大好きだ。しかしこのオークションで最も興味深いのは、見た目だけでなくそのストーリー性だ。

　このロレックス　Ref.3131は1947年にタイのビラ王子が、ベルギーのグランプリ・デ・フロンティエール（Grand Prix des Frontières）で優勝した際に贈られたものであることが裏蓋の刻印から分かる。60年代や70年代のロレックスやホイヤー、ほかのレーシングクロノグラフももちろん大好きだが、1947年に勝利したドライバーが小さな金無垢のバブルバックを贈られるというその時代ならではの魅力がある。10年後なら、大きなSS製クロノグラフが贈られていたかもしれない。
　しかし1940年代には32mmのPG製バブルバックが“スポーツウォッチ”として選ばれていたため、これがモナコのオークションでお気に入りのロットのひとつだ。

結果1万8200ユーロ（日本円で約295万円）で落札

リッチ・フォードンの選んだ3点
ロット7: ユール・ヤーゲンセン　トノー型のファイブミニッツリピーター、1920年代製

ロット7: ユール・ヤーゲンセン　トノー型のファイブミニッツリピーター、1920年代製
　最初に紹介するのは、ここで取り上げるなかでおそらく最も“人気”が低いであろう時計だと予想しているユール・ヤーゲンセンだ。これは真の時計愛好家向けで、きわめてクールかつ非常に希少な時計だ。ユール・ヤーゲンセンへの私の愛は、特にこの時期のモデルに対して強い。きっかけはウルバン・ヤーゲンセンについて調べ始めたことだった。ここではその詳細を割愛するが、ヤーゲンセンに関するあらゆることについて知りたい場合はこちらの記事をご覧いただきたい。
　さて、この特別な時計に関して重要な文脈に話を戻そう。ユール・ヤーゲンセンは1919年にエドワード・ホイヤー社に買収された。そう、あのホイヤーである。いわゆる“グループ”の一員として、ヤーゲンセンの名前は超高級の腕時計や懐中時計をアメリカ市場向けに展開するために使用された。20世紀前半のスイス時計製造業の典型的な手法として、ホイヤーはルクルトやヴィクトラン・ピゲからエボーシュを調達していた。この2社は当時パテック フィリップにもムーブメントを供給していたサプライヤーである。このファイブミニッツリピーターウォッチのムーブメントを確認したわけではないが、この時代にこれほど高度なキャリバーを製造できるメーカーはほとんどいなかった。
　この時計自体について言えば、私はとても美しいと思うが、最初に言ったように万人受けするデザインではない。ただ近年はこうした、小振りで初期の伝統的なスタイルが非常に流行している。ケースサイズは35×41mmで、決して小さすぎるわけではない。大きなブレゲスタイルの数字が目を引き、シンプルながらも完璧に仕上げられたユール・ヤーゲンセンの筆記体ロゴがこの時計を私にとって特別なものにしている。もしダイヤルにカルティエと書かれていたら、見積もりは2倍、落札価格はおそらく3倍になっただろう。これは有名ブランド名に頼らず、初期の腕時計市場がどれほど評価されるかを試す興味深いケースになるだろう。

結果5万8500ユーロ（日本円で約955万円）で落札
ロット83: カルティエ　トノー プラチナ、1990年代製

ロット83: カルティエ　トノー プラチナ、1990年代製
　カルティエといえば、注目を集めるのはロット33の1970年代のホワイトゴールド製クッションモデルだ。このモデルはここ数年で記録を次々と更新している。YGモデルはもともと1万～1万5000ドルであったが、今年6月にボナムズでは7万6600ユーロ（日本円で約1250万円）で落札されるまで急上昇した。この波乱のなか、希少価値の高いWGバージョンはこれまで売りに出されていない。ロット33は見積もりの1万ユーロ～2万ユーロ（日本円で約160～325万円）を大きく上回って、新たな記録を打ち立てることが予想される。
　ただ私が注目しているのは、その50ロット後の時計だ。最近の市場ではヴィンテージのカルティエが注目されているが、トノーはほかのモデルほど注目を集めていない。これは1906年に発表された、カルティエ最初期のウォッチデザインであり、しかも異常に大きなサイズであることを考えると、この市場での評価の低さには驚かされる。とはいえ徐々にコレクターたちが気づき始めているようだ。たとえば、1920年代のプラチナ製トノーが、昨年6月のサザビーズでは2万8800ドル（日本円で約435万円）で落札され、その後新しい所有者にはさらに高額なオファーがあったという噂も聞いた。しかしこの夏は、1980年代や1990年代のトノーがあまり注目されていなかった。5月には、YGモデルがルーペ・ディス（Loupe This）にて7700ドル（日本円で約115万円）で落札されたが、これは非常にお得な買い物だった。
　直近のふたつの結果を見て、このロット83で勝負をかけることにした。先月のフィリップス・ジュネーブ・オンラインで2000年代のCPCP トノー プラチナモデルが2万320スイスフラン（日本円で約355万円）で落札され、見積もりを上回った。そして数週間前のサザビーズ香港では、クォーツムーブメントを搭載したトノー バンブーが33万6000香港ドル（日本円で約650万円）で落札され、大いに注目を集めた。つまりカルティエのコレクターたちはブランドの歴史のなかでも、新しいシェイプや珍しいモデルを探し続けているということだ。トノーは長いあいだ過小評価されてきたが、その歴史は1906年までさかのぼり、1980年代から90年代にかけてはヴィンテージのルックスと現代の高品質な製造技術が見事に融合している。

結果1万8200ユーロ（日本円で約295万円）で落札
ロット161: ロレックス　クロノグラフ Ref.3330 スティールモデル、1937年製

ロット161: ロレックス　クロノグラフ Ref.3330 スティールモデル、1937年製
　市場分析や、次に何が“注目される”かという予測というより、この1930年代のロレックス　クロノグラフ Ref.3330は、ただただ圧倒的に素晴らしい時計だ。1930年代後半から1940年代にかけて製造されたこのオイスターケースではないロレックスのクロノグラフは、美しいだけでなく、2度と出合えないような素晴らしい状態だ。大げさに聞こえたくないので控えているが、実際のところ、1937年製の時計でこれほどの状態のものを見つけるのはとても珍しいことだ。しかも、それが生産本数200本未満のロレックス　クロノグラフで、37mmのSSケースにクラヴァンツォラ・ローマのダブルサインが入ったツートーンマルチスケールダイヤルだとしたら？　まさに別次元の存在だ。
　ヴィンテージのSS製クロノグラフは今の市場が求めているものではないかもしれないが、こういった時計を探しているコレクターにとってはほとんど問題にならない。全体的なヴィンテージウォッチコミュニティはプレデイトナやロンジン　13ZNのような時計から一時的に目が離れているかもしれないが、本物のコレクターたちは今も変わらず熱心にそれらを追い求めている。しかもかなりの金額を支払って。見積もりが18万〜36万ユーロ（日本円で約2940万～5885万円）と高額なのは事実だが、このレベルの品質を考えるとそれは問題にはならないだろう。このクオリティの時計はほぼ手に入らない。実際、このリファレンスでこれほどの状態のものが市場に出たのは、この個体が2022年に最後に売却されたとき以来のことだ。それより前にさかのぼると、2016年にフィリップスの伝説的なオークションStart-Stop-Resetセールで、SS製の同リファレンスが記録的な価格で落札されたときである。

結果44万2000ユーロ（日本円で約7225万円）で落札

マーク・カウズラリッチの選んだ3点
ロット110: ロレックス　デイデイト Ref.6511 スティールモデル

ロット110: ロレックス　デイデイト Ref.6511 スティールモデル
　リストを締めくくるなら、ふたつのカバーロットを選ぶことになるけれど仕方ない。それが自分の特権だし、取り上げる価値がある時計だ。最初に紹介するのは、ほとんど“ミーム”化しているような時計だ...SS製のデイデイトなんて存在しないはず。ロレックスはSS製をつくっていないし、理論的にも存在しない。しかしこの時計は少なくともその例外だ。Ref.6511はデイデイトの初代モデルであり、1955年にロレックスが製造したものだ。シリアルナンバー99272を持つこの時計は、スペインのディーラーに納品され、長年個人コレクターの手元にあった。やがてこの時計が発見され、ジョン・ゴールドバーガー（John Goldberger）氏のコレクションに加わり、そこで長いあいだ保管されていた。美しいトロピカルダイヤルに、エイジングで少し黄ばんだホワイトゴールドのベゼルはまさに究極のロレックス　デイデイトといえる時計だろう。エスティメートは75万〜150万ユーロ（日本円で約1億2260万～2億4515万円）。

結果119万6000ユーロ（日本円で約1億9545万円）で落札
ロット296: 恐らくユニークピースのパテック フィリップ　Ref.2438/1 ピンクゴールド

ロット296: 恐らくユニークピースのパテック フィリップ　Ref.2438/1 ピンクゴールド
　パテック　Ref.2497について深く掘り下げた際、ねじ込み式のケースバックを備えた防水バージョンであるRef.2438/1にも言及した。さて、今回そのなかでも特別で、市場に新たに出てきたものがある。PG製の2438/1だ。このリファレンスは56本しか製造されておらず、私の調べだとそのうちPGモデルが市場に出たのは5本だけ。しかもそのすべてにドフィーヌ針とバトン型インデックスが備わっている。この時計は、文字盤に“オーバーサイズ”のアラビア数字とブルースティック針を備えたおそらくユニークピースで、これまで知られていなかったモデルだ。この個体は45年間、ひとつのコレクションに保管されており、豊富な資料が付属している。実物は見ていないが、画像で見る限りコンディションは良好で、パテックコレクターにとってはもちろん、この時代の時計を好みながらも少し違ったものを探している人にとっても素晴らしい時計になるだろう。エスティメートは50万〜100万ユーロ（日本円で約8170万～1億6345万円）だ。

結果122万2000ユーロ（日本円で約1億9970万円）で落札
ロット58: オーデマ ピゲ　25726BA パーペチュアルカレンダー ポケットウォッチ コンバージョン

ロット58: オーデマ ピゲ　25726BA パーペチュアルカレンダー ポケットウォッチ コンバージョン
　さて、私はポケットウォッチに目がないのは周知の事実だが、今回はふたつの理由でとくに目を引いた。まず、ポケットウォッチを工場でコンバートして、ラグを追加して腕時計にするという例はあまり見かけない。なぜか？　それは今回のように47mmと大きく、つけにくい時計になってしまうことが多いからだ。もっとも袖口の上から着用するなら別の話だが。

袖の上から時計をつけるなんて、許されるのはあの人物だけだろう。
　実はずっと探している特定の時計がある。ただその行方を知りたいだけなのだが。何十年も前、フィアットのリーダーでありスプレッツァトゥーラのサルトリア王、ジャンニ・アニェッリ（Gianni Agnelli）が、クルマの窓から身を乗り出して誰かと話している写真があった。その写真に写る彼の腕にはオーバーサイズの永久カレンダー付きコンバージョンポケットウォッチがあった。この時計もそれに似ているが、アニェッリの時計とは少し違っていて（彼のはリューズは短くてボウがない）、残念ながらその失われた時計ではない。だがそれでもこの時計は十分クールだ。1990年代につくられた25726BAシリーズの第1号で、これを腕時計にコンバートしようとするなんてかなりの自信があったに違いない。しかもフルセットで提供されているため、アニェッリの時計ではないにしても非常に興味深い一品だ。エスティメートは7万〜14万ユーロ（日本円で約1140万～2290万円）。